儘管已經翻開新一年的日曆，2020的疫情餘波依然無可避免地蔓延至2021年。不少原定於今年1月舉行的時裝周和男裝周活動都被迫取消或推遲到2月進行。但這樣的風浪對撐起時裝周半邊天的時尚重鎮米蘭和巴黎而言卻似乎不足掛齒，進入「新常態」的一年，兩場大型秋冬男裝周如常推進：1月15日至19日，2021年米蘭秋冬男裝周舉行；隨後，巴黎男裝周於1月19日至24日舉行。

米蘭：回歸日常生活的舒適

在嚴格的公共聚集限令下，本屆米蘭男裝周選擇以全面的實體數字化（phygital）形式呈現，即允許品牌自由決定用實體時裝秀視頻或者靜態展的形式來展示時裝。

與往年不同的是，今年米蘭男裝周還與米蘭時尚電影節進行了時髦的「聯名」。今年，丹麥設計師Jannik Wikkelsø攜同其哥本哈根的品牌Han Kjøbenhavn為米蘭男裝周帶來了一部名為《玫瑰精靈》的短片，講述了一個關於浪漫英雄主義和復仇的悲劇故事。通過時裝與電影結合這種令人耳目一新的形式，用一部14分鐘的「超長」故事片，向世界傳達出「儘管疫情兇猛，但時尚永存；儘管線下走秀消失，但其他『秀』仍生生不息」的新共識。


在這個生活社交幾乎完全數字化的當下，人們對生活舒適性的需求尤其強烈。IC photo

在這個生活社交幾乎完全數字化的當下，人們對生活舒適性的需求尤其強烈。本季米蘭男裝周的39個時尚品牌精神面貌昂揚且注重令人安心的親和力。還有Lagos Space Programme、Tokyo James、Bloke、Solid Homme等七個新「參賽者」正式加入並首次亮相米蘭男裝周的日程。其中，最值得注意的是Raf Simons為Prada設計的首個男裝系列。Prada的兩位創意總監Miuccia Prada和Raf Simons表示，由於現在人們無需應對更多的社交場合，反而擁有了更多親近相處的時光。因此本季他們主打保暖的貼身款，從連身褲、高領衫到Polo衫不等，還採用了不同的質地和提花圖案，賦予這些針織品溫暖柔和的觸感。此外，Raf Simons和Miuccia Prada還深化了品牌標誌性三角形這一經典元素，再配以Raf式的色調，讓整個系列在視覺上別具辨析度。

Ermenegildo Zegna在發布影片「The Re（Set）」的同時，也按下了品牌重置的按鈕。創意總監Alessandro Sartori摒棄了品牌一直以來嚴肅正經的傳統感覺，讓影片中的模特改穿寬袍緩帶的風衣和柔軟羊毛襯裡的莫卡辛鞋，在一個個房間裡悠閒地行走、吃飯、看電視。用單色無性別的穿衣風格詮釋疫情隔離期間輕鬆簡約生活的人們，描繪了設計師對一個純凈、不受困擾的未來的期待。

「在這個一切都不正常的時期，什麼才是今天的正常？」早在去年夏天呈現Fendi 2021春夏男裝系列時，品牌創意總監Silvia Venturini Fendi就表示想呈現一個更基於日常生活所需的慢時尚系列。此次米蘭男裝周，Fendi以「What Is Normal Today」為主題，延續上一個系列對活力和舒適性的追求。設計師大量使用寬鬆的剪裁以及柔軟的面料重新定義經典男裝，模特穿著英國藝術家Noel Fielding塗鴉創作的多彩印花大衣或橙黃藍綠粉的大膽單色時裝，配合快節奏的BGM大步穿行於沉浸式鏡面霓虹燈門前，為觀眾帶來Fendi式的樂觀和正能量。

巴黎：用抽象喚醒時尚觸覺

如果說米蘭秋冬男裝周是對未來時裝的務實建議的話，那麼巴黎男裝周則完全是站在了對立面。本季同樣選擇全面線上化走秀的巴黎男裝周融合了誇張、怪異、前衛等「超概念」風格，層出不窮的抽象和腦洞設計持續喚醒這人們對時尚的敏感觸覺。

JW Anderson用靜物lookbook的拍攝方式，展現了「當身體無法相遇，分享物體的觸感也能夠促進人們的親密關係」的設計理念。品牌以17世紀的荷蘭靜物畫和英國畫家William Nicholson的創作為靈感，用南瓜、桃子等作為圖案，在拍攝中藉助了捲心菜、花椰菜、南瓜、盆栽等各種道具擺出了各種突發奇想又帶點幽默的造型。配合著原始的打火石般的皮草色調、巨大的三角廓形褲、金色護脖圈、滿身藍毛的上衣，給人一種猶如生活在童話中的超現實主義感覺。

Louis Vuitton品牌男裝藝術總監Virgil Abloh別出心裁地用一個獨具創意的紙杯作邀請函，探究了關於無意識偏見的問題。利用各種天馬行空的花紋圖案和製作工藝，引導觀眾反思關於職業、性別、種族等刻板身份界線的問題。不僅有西服配蘇格蘭格子長裙的混搭風格，還有把巴黎聖母院和巴黎鐵塔穿在身上的瘋狂元素，各種強勢大膽的組合盡顯個人風格。

Dior 迪奧男裝藝術總監Kim Jones向來喜歡從藝術家那尋找創作靈感。2021春夏系列他找來了加納畫家Amoako Boafo合作，2021秋冬男裝系列則與蘇格蘭裔藝術家Peter Doig合作，以男裝視角來詮釋高定氣質的奢華禮服。Kim Jones在Peter Doig的藝術作品中尋找到醒目斑斕的色彩和船舶、星空、獅子等浪漫幻想素材，融入來自法蘭西美術院建築雕花的刺繡裝飾，讓時裝不斷創意遊走於時裝與藝術的邊界，探索著跨界融合的魅力。

困境中的盡力而為

從去年到今年，全球旅行的中止、零售商店的關閉到如今的閉門造「秀」，在一定程度上削弱了時尚行業的活力。以義大利為例，與2019年相比，時尚行業的收入在2020年下降了25％，降至612億美元；出口下降了22％至近521億美元；而法國服裝市場在2020年也收窄了17%至18%，只有那些在數字領域影響力更大並且能夠向中國出口產品的品牌狀況稍微樂觀，除此之外，時裝行業總體處於嚴峻的財務態勢。

但正是由於疫情，時裝品牌迅速地加碼投資和更新各自的線上商務平台，而且這筆投資正陸續獲得回報。數據顯示，2020年在線奢侈品銷售中，有四分之一是來自首次購買高端奢侈品的消費者；而在去年9月份，有4500萬人在線上參加了米蘭時裝周。義大利時裝商會主席Capasa表示，這樣巨大的關注量，在一年前他「想都不敢想」。

法國高定時裝聯合會執行主席Pascal Morand近日在接受crfashionbook採訪時表示：「我們現在正處於數字革命的尖峰，而疫情只是在加速這場數字革命。時裝周的數字化模式將永遠不會取代實體走秀，但將在很大程度上豐富和擴大創意表達和交流。」他認為，未來即使回到實體秀，數字化的維度仍將存在。因為它不僅是一個增強韌性的措施，同時也已經成為創新和創造的驅動力。「我們已經進入21世紀，在過去，數字是對實體的補充，現在則相反。在所有細分市場中，線上銷售的份額已從13%增長到25%。」

但Pascal Morand依然強調，時尚行業中的一些關鍵元素是無法以數字化形式取代的。他對法新社表示，「數字化使時裝周失去了節奏感」，而時裝行業本質上是需要動態、面料、流動性和精確性等直觀的感受。「螢幕上的視覺感受永遠不會和現實一樣，在對比度、色彩和深度方面，數字維度與人類肉眼的視覺解析度相差甚遠。」因此，他更願意把目前數字化的巴黎時裝周稱為「體驗生活時的一段插曲」。他暢想，在後疫情時代，時裝周將會變得更歡迎創造性的表達。「我們注意到，許多電影和視頻製作者、漫畫和遊戲設計師參與進來，這是創造力向其他領域的擴展。」

這是最壞的時代，也是最好的時代。正如Capasa所言，希望隨著疫苗研發進程加速，時裝周的日程表可以在2021年的夏天逐漸恢復常態，「而目前，我們需要的是盡力而為，好好生活。」

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